Сейчас проблем с саженцами вроде бы нет. Многое можно выписать по почте, хотя набор сортов в каталогах таких известных фирм, как «Делиос-Агро», «Флос», «Мир увлечений», «Среди цветов», довольно ограничен.
Что-то можно найти на городском рынке, но делать это нужно очень осторожно, покупать у незнакомых продавцов дело рискованное. Выбрать на базаре качественные саженцы очень трудно. Ведь большая часть растений завозится с юга: с Ростовской обл., Украины и даже Молдавии. Как правило, это южные сорта, которые не совсем порядочные продавцы выдают за распространенные и районированные в нашей зоне. Жаль даже не денег садовода, потраченных на покупку, а потерянного времени и многолетнего бесполезного труда.
В мае этого года на кузнецком рынке, на перекрестке улиц Калинина и Дарвина, около фургона, торгующего мукой и сахаром, вплоть до двадцатых чисел мая подозрительные ребята продавали саженцы явно южного происхождения. Это видно было по длинным однолетним приростам и по названиям сортов, которые продавцы по незнанию не поменяли. Причем на многих саженцах были засохшие листья, то есть их выкапывали уже после распускания последних. Качество саженцев было ужасное, корни при выкопке были сильно повреждены, а во время перевозки подсушены. И люди всё это покупали. А поинтересуйся они о сроках посадки и качестве посадочного материала, то не стали бы покупать этот «хворост».
Хочу попутно сказать, что саженцы с открытой корневой системой при весенней посадке должны быть высажены как можно раньше, до набухания и распускания почек на растениях. Лучше всего их высаживать в течение 10 — 12 дней после оттаивания земли. Если же посадка задерживается, то растения плохо приживаются или вообще погибают. Главная причина этого — недостаток влаги. При выкопке корневая система саженцев, как правило, бывает сильно укорочена и лишена мелких всасывающих корней. В первое время после посадки она не может хорошо снабжать растение необходимым количеством воды. И если сразу после весенней посадки наступают теплые и даже жаркие дни, то испарение влаги из надземной части саженцев еще более усиливается. Все это уменьшает количество пробудившихся почек, вместо полноценных побегов развиваются небольшие розетки листьев, и к концу сезона растения подходят ослабленными. Зная эти особенности приживаемости саженцев с открытой корневой системой, я заканчиваю посадки в 20-х числах апреля.
Прошу прощения за такое длинное вступление, но я была очень огорчена безграмотностью покупателей. Сама я в деле выращивания посадочного материала, давно надеюсь только на себя. Научилась прививать, это совсем нетрудно, нужна только аккуратность. Теперь снабжаю саженцами своих родственников, друзей и соседей.
Давно хотела освоить метод зеленого черенкования, но останавливали трудности по устройству череночника. Однажды в газете «Ваши 6 соток» нашла статью С.Быкова из г.Кургана, где он рассказывает о применении в качестве череночника старой автомобильной покрышки. Сделала и я себе такой. Нашла на пустыре покрышку, прорезала в боку отверстие для воронки, через которую наливаю воду внутрь покрышки. После высадки черенков покрышку накрываю мокрой марлей, а поверх марли накрываю всю конструкцию полиэтиленовой пленкой (рис 1). Внутри покрышки всегда повышенная температура и влажность — именно то, что необходимо для успешного укоренения. Только не устанавливайте череночник на солнцепеке, иначе черенки могут перегреться и погибнуть. Лучше, если в полдень на черенки будет падать разреженная тень от деревьев. Черенки сажаю не в землю внутри покрышки, а в обрезанные пластиковые бутылки с отверстиями в дне, так как при высоком проценте укоренения выкопать отдельный саженец, не повредив корней соседних растений, затруднительно. А в пластиковых бутылках можно избежать этой неприятности. Обрезанные бутылки наполняю субстратом, состоящим из компоста, торфа и песка в равных количествах. Сверху насыпаю промытый крупный речной песок слоем 2 — 3 см. Он препятствует развитию грибковых болезней и сдерживает появление сорняков.
Зеленые черенки заготавливаю в первой и второй декадах июня. Срезаю их рано утром и сразу ставлю в ведро с водой. Из каждого побега длиной 25 — 30 см бритвой нарезаю несколько черенков с двумя-тремя листьями. Чтобы быстрее образовались корни, черенки обрабатываю гетеро- ауксином. Препарат (100 — 150 мг) растворяю в небольшом количестве этилового спирта и развожу водой до 1 л. В этот раствор ставлю связанные в пучки черенки, погрузив туда их концы на 1 — 1,5 см на 24 часа (рис. 2).
Сажаю черенки вертикально на глубину 2,5 — 3 см до черешка нижнего листа (рис. 3). Субстрат до посадки обязательно поливаю, а после посадки все опрыскиваю водой из пульверизатора. В дальнейшем поливаю только из ручного опрыскивателя 2 — 3 раза в день. Примерно месяц после посадки черенки надо оберегать от прямых солнечных лучей, для чего служит марля. Её, к тому же, нужно увлажнять во время каждого полива черенков.
В зависимости от погоды и состояния черенков легкоукореняемые растения формируют корни на 12 — 18-й день, трудноукореняемые — на 30 — 40-й. Как только появятся первые корешки, это хорошо видно сквозь прозрачную бутылку, в жаркие дни, чтобы снизить температуру воздуха и субстрата, пленку снизу чуть приподнимаю.
Через месяц провожу подкормку: в 10 л воды развожу спичечную коробку (20 г) мочевины, 1 столовую ложку (30 — 35 г) простого суперфосфата и спичечную коробку (20 г) хлористого калия. Чтобы избежать ожогов листьев, после подкормки их поливаю чистой водой.
В начале роста побегов провожу вторую подкормку таким же раствором. Опавшие с черенков листья собираю и сжигаю, так как они могут быть источником грибковых заболеваний, то же самое делаю с погибшими черенками. А место, где находились эти черенки, проливаю раствором марганцовки.
В начале августа черенки начинаю закаливать, пленку приподнимаю до половины. В конце августа пленку снимаю совсем, черенки поливаю по мере необходимости. В это же время подкармливаю фосфорно-калийным удобрением: развожу в 10 л воды 50 г суперфосфата и 15 г хлористого калия.
На зиму укорененные в бутылках черенки убираю в погреб. По мере необходимости поливаю. Во второй половине зимы не допускаю повышения температуры в погребе более + 3 — 5°С, так как растения могут тронуться в рост.
В конце хочу сказать, что этим методом хорошо размножаются все виды смородины, крыжовник, жимолость, актинидия, облепиха, виноград. У вишни и сливы некоторые сорта этим методом не укореняются. Конечно же, не все с зеленым черенкованием стало получаться сразу. Были и неудачи. Но желание иметь у себя качественный посадочный материал заставило преодолеть все трудности.
Н.НИКОЛЬСКАЯ.